Riggen, del 1

Den stora utmaningen för ett flaskskepp är förstås riggningen, masterna och seglen. I själva verket är det nog inte alls så märkvärdigt och är flaskskeppsbyggarnas stora "hemlighet". Men visst lönar det sig att vara observant, en miss och du kommer aldrig att få skeppet in i flaskan. Alternativt kommer den aldrig att få raka mäster inne i flaskan!

Masten / masterna

Materialet är så enkelt som cocktail-pinnar eller tandpetare! Gå tillbaka till modellen och kolla igen proportionen mellan flaskans höjd (inne i flaskan), jämför skeppets höjd från vattenytan till masttopp mot skrovets längd och utgående från detta kan du kapa en lämpligt lång mast. Med en avbitartång får du enkelt cocktailpinnen kapad.

Ser man på större fartyg så är masterna ofta i flera delar. De är skarvade en, två eller rent av tre gånger på längden! För att få motsvarande lösning så kan även vi kapa vår mast och göra den i flera delar. Försök få proportionerna rätt och kapa masten i delar. Låt delarna överlappa varandra och tälj lite bort rundningen så att delarna passar bättre mot varandra. 

För att sedan få en snygg skarv så kan man ta hjälp av lite kopieringspapper. Klipp en pappersremsa som är lika bred som din skarv i masten, lägg på lim i skarven och linda pappret några varv, med lim, runt skarven. Resultatet blir förvånansvärt likt originalet!

Mast från en cocktail-pinne. Denna fartygsmodell har inte en skarvad mast. Till höger syns el-tråden som används för gångjärn.

Detalj från Needhams bok. Här syns skarven i masten samt information om riggningen, återkommer till den. 

Gångjärnet

För att masten skall kunna fällas ner behöver vi bygga ett gångjärn. Det är inte så märkvärdigt det heller. Vi borrar två små hål i skrovet (borrandet kommer vi till snart). Ett hål i foten på masten, ja man kan borra i en cocktailpinne! Som gångjärn använder man sedan en tunn metalltråd, till exempel från en el-ledning som man skalat.

En skalad el-tråd får fungera som gångjärn. I skrovet är det färdigt borrat två hål för gångjärnet.

Gångjärnet på plats och masten böjer sig för att kunna rymmas in i flaskan.

Gångjärnstrådarna böjs bara under skrovet. Det lönar sig sedan att kapa dem kortare och limma dem fast längsmed skrovet.

Borrhålen

Det är en hel del som skall borras och detta kanske känns som det mest avskräckande delen av projektet. Det gäller att ha en fin, tunn borr. 0,8mm borrar hittar man som tillbehör till tex Dremel och liknande modellverktyg. 1mm borr går också helt bra för de flesta hålen, även om det kan kännas absurt att borra 1mm hål i en tandpetare!

Börja med att med en pryl trycka in en början och märka ut alla hål som skall göras. Bra är det om du lyckas få alla hål borrade på en gång. Då man väl börjar rigga fartyget kan det vara svårt att komma åt med en borrmaskin.

Bild från Needhams bok. I den övre bilden saknas ännu hålen för stagen. I den nedre bilden ser man vilka trådar som sedan kommer att gå ut ur flaskan för att resa fartygets rigg.

Bild från Needhams bok. Här syns alla hål som behöver borras. De extra hålen på babordssida är för skota seglen. Också i masterna skall hål borras, både från sidan och framifrån.

Kom ihåg att förborra med pryl så att borren inte slinter. Framförallt de hål som skall komma uppe på brädgången  kräver försiktighet.

Modellen färdigt borrad. Notera att denna modell har en betydligt enklare lösning och därför färre hål.

Exakt hur många hål och var de skall komma beror på modellen. Ofta kan det vara så att man blir tvungen att lite förenkla och inte ha lika många stag som originalet har till exempel. Stagen bör alltid ligga akter om masten, annars går det inte att fälla masten!

Hålen strax bakom mastroten (och gångjärnet) är där för att kunna spänna ner seglet, för enkla modeller är detta inte helt nödvändigt om man istället har tillräckligt styvt segel.

Bild från Needhams bok. En fullriggare utan segel, mängden trådar är stor och det gäller att hålla reda på dem alla. Notera här också att fartyget är fästat på ett "riggningskors" ett hjälpmedel för att hålla reda på alla trådar och ge stöd åt fartyget under arbetsprocessen.

Skrovet del 2, detaljerna

När skrovet har fått sin form blir det dags att lägga lite energi på detaljerna, färger etc.

Färger och målning

Mängden färg som går åt är inte stor, men för att flaskskeppet skall bli som sin förebild så behövs färger. Här gäller lite av "tager vad man haver", i alla fall om man är nybörjare. Jack hade en stor uppsättning med olika färger, ofta helt vanlig inomhusfärg för trä. Själv blev lösningen ett billigt sett med konstnärsfärger från närmaste varuhus. Fördelen med settet var att jag fick 18 färger jag kunde mixa och blanda mellan. Beroende på vilket fartyg som valts som modell så kan också bets fungera bra. Det lönar sig att satsa på färger som torkar snabbt, då behöver man inte vänta i dygn på att gå vidare med nästa steg. Speciellt då målandet lätt innebär att måla detaljer på skrovets färg.

Skrovet målat enligt förebildens färger. Ännu saknas randen mellan skrovets färger. Däckets randning är gjort med linjal och bläckpenna. Den ofärgade fläcken mitt på däcket kommer att täckas av överbyggnaden. Däcket kan med fördel färgas med bets istället för målfärg, då framgår träets karaktär bättre.

Om fartyget har någon färgad rand eller liknande runt skrovet så lyckas man nästan få den rakaste och jämnaste randen genom att limma en sytråd runt skrovet.

Överbyggnaderna

När man designar och skapar fartygets överbyggnader bör man vara lite på sin vakt. Om överbyggnaderna är höga eller kommer direkt bakom någon av masterna så måste den fästas först efter att skeppet är i flaskan! Då man fäller ner masterna blir annars överbyggnaderna i vägen och skeppet ryms inte in!

Här är det upp till tillverkarens tålamod och intresse hur in i detalj man vill gå med allt på däck. Till en början kanske det räcker med en flat träbit som man målar och fäster på däcket någorlunda motsvarande originalet.

Mängden på detaljer är upp till tillverkaren. Det kan också löna sig att ta stöd av förebildens proportioner (mast jfrt skrov) för att överbyggnaderna skall vara någorlunda rätt storlek.

Modellen

När lämpliga verktyg finns eller tillverkats och materialen skaffade gäller det att välja ut vilket fartyg man vill utgå ifrån. Det är förstås roligare om man har en koppling till eller känner till vilket fartyg det är som finns i flaskan. Det är också lättare att bygga upp skeppet om man ser hur orginalet sett ut jämfört med att hitta på något eget.

Riktlinjer

Som tumregel kan man säga att ju fler mäster, desto mer utmanande är det att få skeppet i flaskan. Råsegel är också mera utmanande eftersom de dels är svåra att fästa i masten och lätt blir lite väl "tjockt" då skeppet skall in i flaskan. (Närmare info om olika segeltyper för den som är osäker på vad som är vad hittas på Wikipedia.)

Ett skepp med stort skrov är också svårare då det kan vara svårt att få in genom flaskmynningen.

Förslag

Ett typiskt första objekt kunde vara Albanus eller Eguenia. Eller någon av de andra skutorna i den Finländska skärgården. De har alla 1-2 mäster och är gaffelriggade. 

Galeasen Albanus

Jakten Eugenia

Sök fram några olika bilder av fartyget du väljer att använda som modell. Åtminstone behöver du en bild från sidan, för att få proportionerna. Bilder i olika vinklar gör det sedan lättare att få till detaljer på fartyget och för att få skrovformen någorlunda rätt.

Från modell till flaskskepp

Ett skepp inne i en flaska behöver inte vara helt 100% identisk, inne i flaskan är det svårt att se alla detaljer eller kunna bedöma proportionerna. Men lite bör man nog kolla. Framförallt så att inte skeppet blir för högt så att masterna inte reses upp inne i flaskan.

Mät proportionerna på din modell, utgå från höjden (från topp enda ner till vattenlinjen).

Jämför sedan med skeppets längd. Oftast är de ganska nära samma längd.

Enklaste sättet för att undvika att skeppet blir för högt är att med passare kontroller proportionerna på skeppets längd jämfört med höjden. Kolla sedan vad som är maximala höjden inne i flaskan. Detta gör du enklast genom att mäta i bottnet i flaskan med passare. På det här sättet får du både skrovets längd och lämplig höjd på masterna.

Då förhållandet mellan höjd och längd på skrovet är klart, fortsätt med att mäta flaskans höjd. Enklast görs detta från botten på flaskan. Försök bedöma vad som är de inre måtten i flaskan.

På basen av måttet av flaskans höjd kan du rita upp skrovets längd. Notera att denna modell inte är samma som måttades på Eugenias proportioner tidigare.

Material

Materialen för att göra ett flaskskepp är ganska enkla och kräver inte så mycket märkvärdigheter.

Trä

Flaskskeppet görs i trä, träslaget bör vara ett med tät ådring eller så fin ådring som möjligt. Till exempel björk eller al är lämpliga träslag som är enkla att arbeta med. Dimensionerna är ca 1,5x1cm eller så hög/bred att den just och just passar in genom flaskmynningen. 

Man kan bra börja med en lite större träbit som man ritar ut skrovet på och sedan sågar/slipar ner till lämpligare storlek. 

Annat trä-material som behövs är tandpetare eller cocktail-pinnar för mäster och liknande. Har man en gammal gårdsborste så kan man kanske plocka bort ett par strån därifrån för att få tunnare tvärslåar och bommar på masterna.

Rå-material, utsågat från en vedklabb. Dimensionerna är ungefär 1,5x1cm.

Flaska

Ett flaskskepp behöver förstås en flaska. De flesta flaskor har faktiskt ungefär samma storlek på mynningen. Ganska långt är det upp till dig att hitta en flaska som du tycker om och som tilltalar dig. Är du osäker kan du ju börja med att använda en flaska som har en större öppning. Det kan vara värt att lite kontrollera så att inte flaskans proportioner blir för stora för skeppet.

Det finns många olika flaskalternativ. Speciella former kan vara intressant och göra flaskskeppet lite mera unikt. Ett glas som är mera ojämt gör också att det är svårare att se/beundra detaljer i skeppet. Något som kan vara både positivt och negativt.

Havet

Havet i flaskan kan vara något som man undrar över hur det blir gjort. Enklaste lösningen är faktiskt så enkelt som sinitarra. Själv har jag använt polymerlera, en modelera med plastbas. Härdar i ugn i ca 50° i 30min vilket flaskan klarar av utan större problem. Med sinitarra är det enkelt att börja, tarran fastnar bra och fäster både i flaskan och skepp.

Polymerleran bör man vara lite försiktig med eftersom den kan lossna från flaskan då den härdat. Polymerlera finns att köpa i hobby-affärer, priset är ca 5€/förpackning. Beroende på flaskan räcker en förpackning till 1-3 flaskor.

Vanliga modelleror skall man vara försiktig med eftersom de avger fukt då de torkar, den här fukten är sedan svår att få ut ur flaskan och det kan bildas vattendroppar inne i flaskan.

Hav gjort av tre olika färgers polymerlera blandat.

Segel

Seglen på äldre fartyg kunde vara lite grövre och aldrig helt vita. Enklaste lösningen är att använda kaffefilter som material. Andra alternativ är gammalt lakanstyg som man har behandlat med en blandning av vatten och trä-/papperslim och låtit torka. Detta gör seglet styvare och lättare att forma för skeppet. För att sedan få seglet lite smutsigare kan man gnida lite med kol eller blyerts för att gnida in lite mörkare i tyget.

Övrigt material

Förstås behövs det lite dittan och dattan till ännu. Men det mesta är sådant man har hemma. Sytråd i några olika färger. Tandpetare eller cocktail-pinnar passar fint för riggningen. Lite målfärg/bets för att färga skrovet beroende på fartygsmodellen man valt. Sedan beroende på hur man vill dekorera flaskan efteråt kan man använda rep eller trä för att få en ställning för flaskan och en kork för att täppa till flaskmynningen.

Verktyg

Man tror lätt att det behövs en massa olika specialverktyg för att göra flaskskepp. Till viss del är det sant, men man kommer ganska lätt igång och med några enkla verktyg kan man jobba vidare. En som gjort flera flaskskepp kommer kanske sedan på idéer hurdana verktyg som kunde göra arbetet lättare.

Specialverktyg

Några specialverktyg behövs, det mest special verktyget är väl det som kapar av trådarna då skeppet väl är i flaskan. Utöver den behövs några andra verktyg för att kunna arbeta inne i flaskan.

Kniv för att visa på storlek. Uppifrån neråt, två grövre stänger för att forma havet i flaskan och klämma fast skeppet i havet. Stång med en liten bit rakblad fastsvetsad, för att kapa trådar inne i flaskan. En tunnare stång för att föra in överbyggnader och andra mindre justeringar inne i flaskan. Nederst en handgjord pryl för att hjälpa till då man gör små borrhål.

Från bilden framgår ganska bra ungefär hurdana verktyg som det gäller att tillverka. Som pryl kan man ju använda en knappnål eller en helt vanlig pryl. Har man inte tillgång till svets borde det nog också gå bra att använda ett starkt metall-lim för att fästa rakbladet i stången. De grövre stängerna kan behöva lite värme för att böja sig enligt önskemål. Det finns inga exakta svar på hurdana vinklar som behövs på verktygen, varierar lite från flaska till flaska.

Andra verktyg som finns att köpa

• En Dremel hobby-borrmaskin, eller motsvarande av andra märken underlättar då man skall göra små borrhål och forma skrovet.
• Borr-bett i dimensionerna 0,8 - 1 - 1,5 mm dessa finns att köpa, men lönar sig att vara observant så att de passar in i borrmaskinen, alla borrar klarar inte så tunna borr-bett.
• Sy-nålar och tråd. Svarta och vita trådar brukar täcka behoven för riggningen. Nålarna bör vara extra tunna, nålstorlekar i klassen 10-12 (högre siffra = mindre nål). Det finns också såkallade "pärlnålar" för att göra pärlhalsband, de är extra tunna men långa och nålsögat är öppet för nästan hela nålens längd. i sy-affärer eller hobbyaffärer hittar man av dessa.
• En vass hobbykniv och sandpapper, blyertspenna, passare, lim (pappers-/trälim). Övriga verktyg som hittas hemma.

Skrovet

Notera här att bilderna i resten av bloggen inte baserar sig på Eugenia eller Albanus. Bilderna är tagna från ett pågående flaskskepps projekt som lite avviker då det har ett större skrov och mindre rigg. Principerna torde ändå framgå tillräckligt tydligt för att kunna följa med processen. Eventuellt kommer bilderna i framtiden att bytas ut vid ett nytt projekt.

Att forma skrovet

För att, utgående från träbiten som just och just ryms in i flaskan, forma skrovet kan det vara bra att ha tillgång till någon form av bandslip. Men det går nog precis lika bra med hjälp av en vass kniv och andra handverktyg.

Utgående från bilder, rita upp skrovets form på träbiten och forma skrovet med hjälp av verktyg. Enklast är att börja med skrovets sidor i för och akter, sedan skrovets "språng" dvs formen på däcket och till sist förens och akterns små detaljer och böjningar.

Skrovet under arbete, formerna utritade och för och akter har fått en första slipning.

Färdigt skrov. Denna modell har en lite udda form på skrovet.

Kontroll att skrovet passar in i flaskan. Skrovet bör inte ta upp mer än max halva flaskmynningen.

Steg för steg bildserie hur ett skrov formas.
Bild lånad från boken Bygga flaskskepp av Jack Needham.

Däcket

När skrovet väl har fått sin form och storleken är kontrollerad är det dags att börja med däcket. Alla fartyg har ju en reling. För att skapa denna reling gäller det att karva ut däcket och lämna ca 1mm kvar längs med kanterna. Kom ihåg att däcket oftast är lite välvt också, så det räcker egentligen att karva bort längsmed kanterna av däcket och lämna full tjocklek i mitten. 

Kom ihåg att du kommer ännu att borra genom de tunna kanter du lämnar kvar, så gör inte kanterna allt för tunna!

Däckets kanter utritade.

Däcket utgröpt. Använd en liten fräs eller en vass kniv. Denna modell har extra hög reling, därför är däcket lite mer urgröpt än vad som "normalt" behövs.

Skisser av skrovet från sidan och i genomskärning. Fotograferat från Jack Needhams bok.

Bogsprötet

Nästan alla skepp har ett bogspröt, nu är rätta stunden att fästa det i skrovet. I fören kan du gröpa ur en skåra på några millimeter. Ta sedan en tandpetare (eller cocktail-pinne), du kan trubba av den riktigt spetsigaste endan om du vill. Mät upp så att skrovet tillsammans med bogspröt får rätt längd i proportion till masthöjden och flaskans höjd. Kapa av tandpetaren och jämna lite ut undre sidan så att pinnen får bra fäste mot skåran du gröpte ut. Limma fast bogsprötet i skrovet. Du kan knipa fast bogsprötet med en bykknipa medan limmet torkar. Tyvärr inga bilder på denna del då nuvarande modell saknar bogspröt.